Сандық фотокамералар дәуірінде 35 мм «ескірген» камераларды қалай қолдану керектігін үйрету біртүрлі болып көрінуі мүмкін. Дегенмен, көркемдік (және басқа да) себептермен фильм түсіруді таңдаған адамдар көп. Ландшафты фотосуреттен басқа барлық нәрсеге цифрлық үлестің арқасында нарықтағы үлесі 35 миллиметрлік тамаша камера бұрынғыға қарағанда арзанырақ.
Сізде кинокамераларды қолданғысы келетіндер көп болуы мүмкін, бірақ оларды қорқытатын сияқты. Мүмкін, сіз біреу беретін камераны сатып алған боларсыз және оны қалай пайдалану керектігін білмейсіз. Бұл нұсқаулық қазіргі заманғы цифрлық фотокамераларда жоқ немесе автоматтандырылмаған кинокамералардың кейбір ерекшеліктерін анықтауға көмектеседі.
Қадамдар
1 -ші әдіс 2: Дайындық
Қадам 1. Камерадағы кейбір негізгі басқару элементтерін іздеңіз
Барлық камераларда бұлардың бәрі болмайды, ал кейбіреулерінде тіпті болмауы да мүмкін, сондықтан егер сіз камераңызда сипатталмаған нәрсені көрсеңіз, уайымдамаңыз. Біз бұл туралы мақалада кейінірек айтатын боламыз, сондықтан олармен қазір танысқан жөн.
-
Ысырманы жылдам теру ысырма жылдамдығын, яғни пленка жарыққа түсетін уақытты орнатады. Қазіргі заманғы камералар (1960 жж. Одан кейін) оны 1/500, 1/250, 1/125 және т.б. сияқты тұрақты түрде көрсетеді. Ескі камералар таңқаларлық және ерікті болып көрінетін мәндерді қолданады.
-
Диафрагма сақинасы саңылауды басқарады, бұл линзаның алдыңғы жағындағы кішкене тесік. Олар әдетте стандартты қадамдармен белгіленеді және кез келген дерлік линзада f/8 және f/11 параметрлері болады. Диафрагма сақинасы әдетте линзаның өзінде болады, бірақ әрқашан емес; кейбір кейінірек (1980 жж. және одан кейін) SLR камерасы мұны камераның өзінен басқаруға мүмкіндік береді, мысалы. Кейбір жүйелерде (Canon EOS сияқты) диафрагма сақиналары мүлде жоқ.
Үлкен диафрагма (диафрагма өлшемі фокус арақатынасына қатынасы ретінде көрсетілгендіктен аз) өрістің тереңдігін қысқартуды білдіреді (яғни сіздің фокустағы көрінісіңіз аз) және пленкаға көбірек жарық түседі. Кішкене диафрагма пленкаға аз жарық түсіреді және өрістің тереңдігін береді. Мысалы, 2,4 м -ге дейін 50 мм фокусталған кезде, f/5,6 диафрагмасында сіздің сахнаның 6,5 -тен 11 футқа (2,0 -дан 3,4 м) дейінгі бөлігі фокуста болады. F/16 диафрагмасында шамамен 4,5 -тен 60 футқа дейін (1,4 -тен 18,3 м) дейінгі бөлікке назар аударылады.
-
ISO теру, ASA ретінде белгіленуі мүмкін, камераға фильмнің жылдамдығын хабарлайды. Бұл мүлде теру болмауы мүмкін; бұл түймені басу сериясы болуы мүмкін. Қалай болғанда да, бұл экспозицияның автоматты механизмдері бар камералар үшін қажет, өйткені әр түрлі пленкалар басқа экспозицияны қажет етеді; ISO 50 пленкасы, мысалы, ISO 100 пленкасынан екі есе ұзақ экспозицияны қажет етеді.
Кейбір камераларда бұл қажет емес, кейде тіпті мүмкін емес; көптеген жаңа камералар пленка картриджіндегі электр контактілерінен фильм жылдамдығын оқиды. Егер сіздің камераңызда пленка камерасында электрлік контактілер болса, онда бұл DX қолдайтын камера. Бұл әдетте «жұмыс істейді», сондықтан бұл туралы көп уайымдамаңыз.
- Режимді теру әр түрлі автоматты экспозиция режимдерін орнатады, егер сіздің камераңызда олар бар болса. Бұл 80-жылдардың соңынан бастап толық автоматты электронды SLR-де жиі кездеседі. Өкінішке орай, барлық камералар өз режимдерін әр түрлі деп атайды; мысалы, Nikon ысырманың басымдылығын «S» деп атайды, ал Canon оны түсініксіз түрде «ТВ» деп атайды. Біз мұны кейінірек зерттейміз, бірақ сіз оны көбінесе «P» (автоматты бағдарлама дегенді білдіреді) күйінде сақтағыңыз келеді.
- Фокустау сақинасы объективті объектіге дейінгі қашықтыққа бағыттайды. Бұл әдетте екі фут пен метрде, сондай -ақ ∞ белгісінде болады (шексіз қашықтыққа назар аудару үшін). Кейбір камераларда (Olympus Trip 35 сияқты) оның орнына фокустау аймақтары болады, кейде бұл аймақтардың не екенін білдіретін сүйкімді кішкентай таңбалар болады.
- Артқа шығару фильмді кері айналдыруға мүмкіндік береді. Әдетте, түсіру кезінде пленка белгілі себептерге байланысты канистрге артқа емес, тек алға қарай жылжи алатындай құлыпталады. Кері айналдыру бұл қауіпсіздік механизмін ашады. Бұл әдетте камераның түбінде орналасқан кішкене түйме, денеге сәл кіргізілген, бірақ кейбір камералар біртүрлі және басқа жерде болады.
- Артқа айналу иінді пленканы канистрге қайта салуға мүмкіндік береді. Ол әдетте сол жақта болады, және жиі бұрылуды жеңілдету үшін кішкене аударылатын рычаг бар. Кейбір моторлы камераларда бұл мүлдем жоқ, керісінше, фильмді өздігінен орауға немесе оны ауыстыруға болады.
Қадам 2. Егер сіздің камераңызда батарея болса, батареяны өзгертіңіз
Әр 35 мм камераға арналған барлық дерлік батареяларды өте арзан алуға болады, өйткені олар сандық камералар сияқты меншікті батареяларды пайдаланбайды және олар мәңгіге созылады; оларды өзгертуге болмайды.
Бірнеше ескі камералар 1,35В PX-625 сынапты батареяларды күтеді, оларды қазір алу өте қиын және кең таралған 1.5В PX625 батареяларымен жұмыс істеу үшін кернеуді реттеу тізбектері жоқ. Сіз мұны эксперимент арқылы шеше аласыз (пленка ролигін түсіріңіз және экспозицияның жоғалғанын көріңіз, және соған сәйкес өтеліңіз) немесе №675 ұяшықты батарея бөліміне бекіту үшін сымды қолданыңыз.
Қадам 3. Фильмнің жүктелмегенін тексеріңіз
Қателік жасау оңай: камераны ұстау, артқы жағын ашу және жүктелген фильмді табу (және, тиісінше, фильмнің жақсы бөлігін бұзу). Камераны қосуға тырысыңыз; егер ол бас тартпаса, алдымен ысырма түймесін басыңыз. Егер сіздің камераңыздың артқы жағындағы иінтірегі немесе тұтқасы болса, сіз оның айналғанын көресіз. (Мұны артқа айналдырмайтын мотормен басқарылатын камераларда қалай жасауға болады, оқырман үшін жаттығу ретінде қалады.)
Қадам 4. Фильмді жүктеңіз
35 мм пленкалық картридждер жарық өткізбеуге арналған болса да, оны күн сәулесінің тікелей түсуінде жасау әлі де дұрыс емес. Үйге немесе кем дегенде көлеңкеге барыңыз. Сізге алаңдауға тура келетін камералардың екі түрі бар, және сіз олармен кездесуі мүмкін:
-
Артқы жағындағы камералар олар ең қарапайым және кең таралған; олардың пленка камерасын ашу үшін ашылатын топсалы артқы жағы бар. Кейде (әсіресе SLR камераларында) мұны артқа айналдыру кронштейнін жоғары көтеру арқылы жасайсыз. Басқа камералар арнайы тетік арқылы ашылады. Пленка канистрін оның камерасына салыңыз (әдетте сол жақта) және пленка жетекшісін шығарыңыз. Кейде көшбасшыны көтеру катушкасының ұясына сырғыту қажет болады; басқаларында, сіз көшбасшыны ұшы түрлі -түсті белгіге сәйкес келгенше шығарасыз.
Бұл әрекетті орындағаннан кейін камераның артқы жағын жабыңыз. Кейбір камералар бірінші кадрға автоматты түрде қосылады; Әйтпесе, екі немесе үш рет түсіріңіз, камераны қосыңыз. Егер сізде 0 -ден жоғары оқылатын кадр есептегіші болса, онда кадр есептегіші 0 -ге жеткенше желді қосыңыз. Бірнеше ескі камералар кері санайды, сондықтан кадрдың санауышын сіздің пленкаңыздағы экспозиция санына қолмен орнатуды талап етеді. Фильмнің дұрыс салынғанын тексеру үшін бұрын берілген қадамдарды қолданыңыз.
- Төменгі камералар, ерте Leica, Zorki, Fed және Zenit камералары сияқты, біршама сирек кездеседі, сонымен қатар біршама қиын. Біріншіден, сізге пленканы физикалық түрде кесу керек, сонда ол ұзағырақ және жұқа көшбасшыға ие болады. Марк Тарпта процедураны сипаттайтын тамаша веб -бет бар.
Қадам 5. Фильм жылдамдығын орнатыңыз
Әдетте, сіз оны фильмдегідей етіп қоюыңыз керек. Кейбір камералар белгілі бір мөлшерде үнемі артық немесе төмен экспозицияда болады; Мұны эксперименталды түрде анықтау үшін слайд -фильм түсіріңіз.
2 -ші әдіс 2: ату
Камера орнатылғаннан кейін сіз үлкен көк бөлмеге шығып, керемет фотосуреттер түсіре аласыз. Ескі камералар сізге қазіргі заманғы фильм немесе цифрлық фотокамера автоматты түрде реттейтін көптеген заттарды (кейде барлығын) орнатуды талап етеді.
Қадам 1. Сіздің соққыңызға назар аударыңыз
Біз бұл туралы алдымен егжей -тегжейлі айтып береміз, себебі кейбір ескі SLR камералары өлшеу үшін саңылауларды тоқтатуы керек; бұл көріністапқышты әлдеқайда күңгірт етеді және фокуста болғаныңызды көруді қиындатады.
- Автофокустық камералар, 1980 жылдардың ортасынан бастап кең таралған, ең оңай. Егер сізде фокустау сақинасы болмаса немесе объективте немесе камерада қолмен/автоматты фокустау қосқышы болмаса, онда сізде автофокус камерасы болуы мүмкін. Фокустау үшін ысырманы өте ақырын басыңыз. Фокус алынған кезде (әдетте көріністапқышта қандай да бір белгі бойынша немесе мүмкін ренжіткен дыбыспен), онда камера түсіруге дайын болады. Бақытымызға орай, автофокустық камералардың көпшілігінде автоматты экспозиция бар, бұл экспозицияны орнатудың келесі қадамын қауіпсіз елемеуге болады.
- Қолмен фокусталатын бір линзалы рефлекторлық камералар сәл ыңғайсыз. SLR -ді олардың үлкен орталық «өркешімен» көріністапқыш пен пантапризммен (немесе пентамирормен) ажыратуға болады. Фокустау сақинасын көріністапқыштағы кескін анық болғанша бұраңыз. Қолмен фокусталатын камералардың көпшілігінде екі фокустау қондырғысы болады, олар сізге тамаша фокуста болған кезде айтуды жеңілдетеді. Бірі - экранның ортасында, ол кескінді екі бөлікке бөледі, олар кескін фокусталған кезде тураланады. Екіншісі, бөлінген экранның сыртындағы микропризм сақинасы кез келген дефокусты басқаша қарағанда айқынырақ етеді. Фокус алынған кезде көріністапқышта фокусты растайтын индикатор өте аз болады. Егер сізде бұл фокустау құралдарын қолданыңыз.
-
Қолмен фокусталатын диапазон камералары дерлік оңай. Біріктірілген диапазон камералары бір объектінің екі кескінін көріністапқыш арқылы көрсетеді, олардың бірі фокустау сақинасын айналдырған кезде қозғалады. Екі сурет бір -біріне сәйкес келген кезде, олар фокуста болады.
Кейбір ескі қашықтықты анықтайтын камераларда мұндай байланыс диапазоны жоқ. Егер бұл сізде болса, онда диапазон арқылы қажетті қашықтықты табыңыз, содан кейін бұл мәнді фокустау сақинасына орнатыңыз.
- , 1950 жылдардағы көріністапқыш камера.] Көру камерасы қашықтықты анықтайтын камераларға ұқсайды, бірақ тақырыпқа дейінгі қашықтықты табуға аз көмек көрсетеді. Сыртқы диапазонды пайдаланыңыз немесе қашықтықты болжап, фокустау сақинасына орнатыңыз.
2 -қадам. Экспозицияны орнатыңыз
Ескі камераларда ақымақ есептегіштер бар екенін ұмытпаңыз; олар экранның ортасындағы кішкене бөлікті ғана оқиды. Егер сіздің объектіңіз орталықтан тыс болса, онда камераны объектіге, метрге бағыттаңыз, содан кейін кадрдың өлшемін өзгертіңіз. Жақсы экспозицияны алу ерекшеліктері камерадан камераға қарай ерекшеленеді:
- Толық автоматты экспозициялық камералар ең жеңілдері. Егер сіздің камераңызда ысырма жылдамдығы мен диафрагманы басқаратын басқару құралдары болмаса, онда бұл камералардың бірі болуы мүмкін (көптеген ықшам камералар сияқты, әсіресе Olympus Trip-35). Әйтпесе, камерада «Бағдарлама» немесе «Автоматты» режимі болуы мүмкін; олай болса, өзіңізді көп қиындықтардан құтқарыңыз және оны қолданыңыз. Мысалы, заманауи Nikon және Canon SLR -де «P» -ге бұрылу керек режимді теру болады. Егер сізде мүмкіндік болса, өлшеу режимін «Матрица», «Бағалаушы» немесе ұқсас етіп орнатыңыз және көңілді болыңыз.
-
Диафрагмаға басым автоматты экспозициясы бар камералар (Canon AV-1 сияқты) диафрагманы орнатуға мүмкіндік береді, содан кейін сіз үшін ысырма жылдамдығын таңдаңыз. Олардың көпшілігінде жарықтың мөлшеріне және/немесе өрістің қажетті тереңдігіне сәйкес диафрагма орнатыңыз, қалғанын камераға жасаңыз. Әрине, камераның қол жетімді жылдамырақ ысырманы немесе баяу жылдамдықты пайдалануын талап ететін диафрагманы таңдамаңыз.
Егер жағдайлар рұқсат етсе (және сіз өте терең немесе терең өрістің тереңдігін қаламасаңыз), онда объективті ең үлкен диафрагмаға түсірмеңіз және оны f/11 шамасында тоқтатпаңыз. Барлық дерлік линзалар ашылғаннан гөрі сәл өткір тоқтатылған, ал барлық линзалар кішкентай саңылауларда дифракциямен шектелген.
-
Автоматты экспозициясы бар камералар, бұл міндетті түрде жоғарыдағы камера класы емес, ысырма жылдамдығын таңдауға мүмкіндік береді, содан кейін ол саңылауды автоматты түрде орнатады. Жарықтың мөлшеріне және қозғалысты тоқтатқыңыз келетініне (немесе бұлдыратуға) байланысты ысырма жылдамдығын таңдаңыз.
Әрине, бұл линзаның түсіру жылдамдығына сәйкес келетін саңылауы бар екеніне көз жеткізу үшін жеткілікті ұзақ болуы керек, бірақ сіздің линзаның саңылауы жеткілікті кішкентай (және сіз оны қолмен ұстай алатындай) камера, егер сіз мұны істеп жатсаңыз және сіз болуыңыз керек).
-
толық қолмен басқарылатын SLR камерасы.] Толығымен қолмен басқарылатын камералар диафрагма мен ысырма жылдамдығын өзіңіз орнатуды талап етеді. Олардың көпшілігінде көріністапқышта сіріңке инені өлшегіш болады, ол шамадан тыс немесе төмен экспозицияны көрсетеді; егер ине орта белгіден жоғары болса, сіздің фотосуретіңіз тым ашық болады, ал егер ол төмен түссе, ол ашық болады. Сіз әдетте ысырманы жартылай басу арқылы өлшейсіз; Praktica L сериялы корпустар сияқты кейбір камераларда бұл үшін арнайы өлшеу кілті болады (ол объективті төмен түсіреді). Көріністің талаптарына байланысты диафрагманы, ысырма жылдамдығын немесе екеуін де ине жартылай белгіде көп немесе аз отырғанша орнатыңыз. Егер сіз теріс фильм түсіретін болсаңыз (слайдтан гөрі), иненің жартылай белгіден сәл жоғары көтерілуі сәл ауыртпайды; теріс фильм шамадан тыс экспозицияға үлкен төзімділікке ие.
Егер сізде көріністапқышта есептегіш болмаса, экспозиция кестесін, бір жадыңызды немесе сыртқы жарық өлшегішті қолданыңыз-ең жақсы түрі-сандық камера; ескірген ықшам - бұл жақсы, бірақ сіз оны экспозицияның көріністапқышта оқуын көрсеткіңіз келеді. (Есепте және ысырма жылдамдығында ығысу реттеулерін жасауға болатынын ұмытпаңыз). Немесе Android үшін Photography Assistant сияқты смартфон үшін ақысыз жарық өлшеу бағдарламасын қолданып көріңіз.
Қадам 3. Түсіріліміңізді кадрға салыңыз және түсіріңіз
Фотосурет құрастырудың көркемдік элементтері осы мақаланың көлемінен тыс жерде, бірақ сіз қалай жақсы фотосуреттер түсіру және фотографиялық дағдыларыңызды дамыту бойынша пайдалы кеңестер таба аласыз.
Қадам 4. Орамның соңына жеткенше түсіріңіз
Сіз камераны қосудан бас тартқан кезде (автоматты орағыштары бар камералар үшін) немесе әйтпесе пленканы орау өте қиын болғанын білесіз (егер бұл сіз болсаңыз, оны мәжбүрлемеңіз). Бұл 24 немесе 36 экспозицияны қолданған кезде болмайды (немесе сіздің фильміңізде қанша болса да); кейбір камералар саудалануға рұқсат етілген саннан 4 кадрға дейін мүмкіндік береді. Ол жерге жеткенде фильмді қайта айналдыру қажет болады. Кейбір моторлы камералар роликтің соңына жеткенде мұны автоматты түрде жасайды; басқа моторлы қондырғыларда кері айналдыру қосқышы болады, егер олай болмаса, алаңдамаңыз. Артқа айналдыру түймесін басыңыз. Енді артқы иінді иіндіде көрсетілген бағытта бұрыңыз (әдетте сағат тілімен). Сіз байқайсыз, фильмнің соңына қарай иінді қатайып кетеді, содан кейін бұрылу өте оңай болады. Бұл соққыны алған кезде, ораманы тоқтатып, артқы жағын ашыңыз.
Қадам 5. Фильміңізді дамытыңыз
Егер сіз теріс фильм түсіретін болсаңыз, онда, бақытымызға орай, сіз мұны кез келген жерде жасай аласыз. Слайд-пленка мен дәстүрлі ақ-қара фильм өте әр түрлі процестерді қажет етеді; Егер сізге фильмді әзірлейтін адамды іздеуге көмек қажет болса, жергілікті камералар дүкенінен біліңіз. Сондай -ақ, үй жағдайында қажетті материалдармен фильм түсіруге болады.
Қадам 6. Фильмді экспозицияға қатысты мәселелерге тексеріңіз
Ашық және шамадан тыс экспозицияны іздеңіз. Барлық фильмдер экспозициясы кезінде қорқынышты және күңгірт болып көрінеді; слайд -пленкалар шамадан тыс әсер еткенде сандық фотокамералар сияқты маңызды сәттерді түсіреді. Егер бұл көрсеткіштер техниканың нашарлығын көрсетпесе (мысалы, сахнаның дұрыс емес бөлігін өлшеу), бұл сіздің есептегішіңіз дұрыс емес немесе ысырмаңыз дәл емес. Жоғарыда сипатталғандай ISO жылдамдығын қолмен орнатыңыз. Мысалы, егер сіз ISO 400 пленкасына тым аз әсер етсеңіз, ISO дискісін 200 -ге орнатыңыз.
Қадам 7. Пленканың тағы бір орамын жабыстырыңыз және тағы біраз түсіріңіз
Тәжірибе мінсіз етеді. Шығыңыз және мүмкіндігінше көп суретке түсіріңіз. Және нәтижелеріңізді әлемге көрсетуді ұмытпаңыз.
Кеңестер
- Егер сіз штативті пайдаланбайтын болсаңыз, линзаның фокустық ұзындығының кері жылдамдығына қарағанда ысырма жылдамдығын пайдаланбауға тырысыңыз. Мысалы, егер сізде 50 мм объектив болса, одан құтылу мүмкін болмаса, ысырма жылдамдығын 1/50 секундтан төмен қолдануға тырысыңыз.
- Ештеңені мәжбүрлемеңіз. Егер бірдеңе қозғалмаса, сіз қате істеп жатқан боларсыз немесе бір нәрсені жөндеуді қажет етуі мүмкін, егер сіз кептелген нәрсені бұзып, мәселені ушықтырмасаңыз, әлдеқайда арзан әрі жеңіл болады. Мысалы, көптеген ысырмалардың жылдамдығын ысырмалар бекітілмейінше реттеуге болмайды-көбінесе, егер жапқыш камераның корпусына орнатылған болса, пленканы ілгерілету арқылы, немесе егер ол объективке механикалық қосылусыз орнатылған болса, рычагпен. дене, сильфон сияқты.
- Бұл жерде суреттелмеген біртүрлі камералар бар екені сөзсіз. Бақытымызға орай, Майкл Буткустың камералық нұсқаулықтар мұрағатынан көптеген ескі камераларға арналған нұсқаулықтарды таба аласыз. Сіз сондай-ақ кірпіш пен кірпіштен жасалған жақсы камераларда ескі камераларды қалай қолдануды білетін адамдарды таба аласыз, бұл олардың ақысын төлеуге тұрарлық.
